Узбекистан (географическая карта).
Самарканд. Панорама площади Регистан.
Самарканд — город в Узбекистане, центр Самаркандской области, один из древнейших городов Средней Азии (известен с 329 года до н. э. под названием Мараканда) и крупный центр международного туризма. В древности Мараканда была столицей государства Согд, наиболее заметной среди цивилизаций региона. В 8 в. город был завоеван арабами, позднее находился под властью Саманидов, неоднократно переходил к различным завоевателям.
В 1220 году монгольское нашествие полностью разрушило Самарканд. В конце 14 — начале 15 вв. великий завоеватель Тимур, известный в Европе как Тамерлан, сделал его своей столицей, для украшения и строительства сюда были собраны мастера из всех покоренных стран. Большинство памятников относится ко времени правления Тимура и его наследников. С конца 16 в. Самарканд вошел в состав Бухарского ханства. В 1868 году присоединен к России. В 1924-30 гг. Самарканд был столицей Узбекской ССР.
В городе тщательно сохраняются традиции древних ремесел: вышивка, золотое шитье, шелкоткачество, чеканка по меди, керамика, резьба и роспись по дереву. Бережно сохраняется память о выдающихся людях, чья жизнь была связана с Самаркандом: выдающиеся астрономы и математики Улугбек и Али Кушчи, философ и писатель Абдуррахман Джами, всемирно известный мыслитель Алишер Навои.
Самарканд. Двор медресе Тилля-Кари. 1647-1660 годы.
Самарканд. Медресе Улугбека. 17 в.
В настоящее время сохранились: прославленный ансамбль площади Регистан — медресе Тилля-Кари (17 в.), медресе Улугбека (15 в.), Шир-Дор (17 в.); ансамбль мавзолеев Шахи-Зинда (14-15 вв.); соборная мечеть Биби-Ханым (14-15 вв.); мавзолеи Рухабад (14 в.), Гур-Эмир (усыпальница Тимуридов, 15 в.), Аксарай (15 в.), Ишрат-хана (15 в.); ансамбль Абди-Дарун (15 в.); мечети Хазрет-Хызр (19 в.), мечеть и минарет Ходжа-Нисбатдор (1901); культово-мемориальный ансамбль Ходжа Ахрар (15 в.); обсерватория Улугбека (1429).
Самарканд. Мавзолей Рухабад. 1380-е годы.
Самарканд. Мавзолей Гур-Эмир. 1404 год.
Бирюзовые изразцы, которыми облицованы памятники, выложены прихотливыми узорами и под ярким палящим солнцем создают незабываемое впечатление.
Большинство наших сограждан, не бывавших в Узбекистане, мысленно ставят Бухару и Самарканд в один ассоциативный ряд. К тому же, практически все турфирмы предлагают комбинированные поездки сразу по всем древним городам республики. Между тем, если сравнивать два города по критерию интересности, что ли, то Бухара окажется на два порядка выше. Действительно, несмотря на ещё доисторическое происхождение, в Самарканде почти нечего смотреть: древнее городище Афросиаб представляет собой безжизненный курган, памятники эпохи Тамерлана (цитадель, дворец, мечеть Биби-Ханум) в лучшем случае лежат в руинах, а цельного средневекового центра просто нет (осталось несколько периферийных кварталов). Из того немногого, что сохранилось – парадная площадь Регистан да мавзолеи Гур-Эмир (в центре) и Шахи-Зинда (на мусульманском кладбище). За исключением нескольких вкраплений старины, Самарканд выглядит как типичный русский или украинский город, с регулярной планировкой, прямыми улицами и проспектами, бульварами и парками, зданиями европейского стиля и вида. Чтобы разобраться, куда подевалось древнее наследие, совершим краткий экскурс в историю. Древний Самарканд был стёрт с лица земли Чингисханом в 1220-м году, и великий завоеватель Тамерлан через полтораста лет отстроил столицу своей империи уже на новом месте, в нескольких километрах юго-западнее. В Самарканд устремились материальные и людские потоки из захваченных земель, и город быстро рос и богател. Однако, краткий миг величия закончился вместе со смертью Тамерлана, когда его наследники разделили империю на части и на добрую сотню лет ввергли всю Среднюю Азию в междоусобные разборки. Старшим улусом стал считаться Хорасан со столицей в Герате, а Самарканд понизил свой статус до центра рядового удела Мавераннахр. Но и эти смутные времена всё ещё считались периодом расцвета, а вот когда тимуридов сменили шейбаниды, и столицу перенесли в Бухару (1533), город стал постепенно приходить в упадок. Оказавшись на периферии Бухарского эмирата, Самарканд ещё знавал неплохие времена (как в правление Бахадура, 1612-56), но к 18 веку совершенно захирел и опустел; великолепные здания и целые кварталы прежних эпох разрушались как сами собой, так и в результате набегов кочевых племён. Двести лет упадка не могли пройти даром, и когда в 1868 году вся восточная часть Бухарского ханства вошла в состав Российской империи, город пришлось отстраивать заново. В результате, в отличие от Бухары и Хивы, развитие Самарканда с конца 19 века пошло по иному, промышленному пути. К сожалению, во время путешествия эти факты мне были неведомы, иначе я бы вообще не стал делать тут остановку. Неудивительно, что Самарканд меня быстро разочаровал. Осмотрев первым делом главную туристическую приманку – Регистан, остаток дня я хаотически передвигался по городу в надежде найти хоть что-нибудь примечательное, но так и не обнаружил – снимков в итоге получилось всего лишь три штуки. Площадь Регистан, на которой стоят три медресе, даже в советское время имела совершенно открыточный вид: Всё до последней плиточки отремонтировано, блестит и сияет. Деньги с туристов брали не только за посещение каждого музея, но даже просто за вход на площадь! Но бог с ним со жлобством, рассмотрим лучше памятники. Хотя сейчас все три выглядят одинаково и с иголочки, медресе Регистана – разного возраста. Первоначально, комплекс площади соорудил Улугбек – внук Тамерлана и правитель Самарканда в 1409-49 годах. Улугбек был просвещённым монархом, и стремился привлечь в город известных учёных и воспитать своих, для чего в 1420 году открыл медресе (на слайде – слева). Ансамбль площади дополнила ханака и караван-сарай. Два остальных медресе, Тилля-Кари (в центре кадра, 1660) и Шердор (справа, 1636) возникли только через двести с лишним лет, при Бахадуре. Кажется, они стали последними значимыми зданиями, построенными в Самарканде в эпоху Бухарского ханства. Я сознательно не привожу никаких дополнительных фотографий Регистана – лучше прочитайте превосходную статью на ресурсе “Самарканд в фотографиях”. Мавзолей Гур-Эмир, где захоронен сам Тамерлан и его потомки, я позорно пропустил – видимо, в советское время подобные памятники не рекламировались. Восполняю пробел чужой фотографией этого великолепного комплекса: А я направился в другую сторону, на северо-восток. Громадная мечеть Биби-Ханум, возведённая по велению Тамерлана после индийского похода, была построена неудачно и, говорят, сразу же развалилась. Её руины стояли в лесах – с конца 60-х шла неторопливая реконструкция. Удачного ракурса взять так и не удалось, поэтому привожу открытку тех лет: Зато рядом с мечетью располагался базар. Дыни здесь стоили дороже бухарских на целую копейку, но сколько можно есть дыни? В этот раз, для разнообразия я выбрал виноград и попробовал фирменную самаркандскую лепёшку: Обратил внимание, что узбекские мужчины носили европейские костюмы (за исключением тюбетейки), а вот женщины и даже девушки – исключительно национальную одежду. С базара я поехал дальше, мимо Афросиаба и мусульманского кладбища у его подножия; с дороги видел комплекс мавзолеев Шахи-Зинда, но входить на кладбище с велосипедом да ещё снимать там постеснялся. Мавзолеи впечатляют размерами и декором: Моей конечной целью была обсерватория Улугбека, которая находится уже за городом. Улугбек вошёл в мировую историю, прежде всего, как крупный учёный-астроном. Открытая им в 1428 году обсерватория включала в себя уникальное инженерное сооружение-инструмент (квадрант), с помощью которого удалось с высокой точностью составить астрономические таблицы и каталог звёздного неба, определить наклон эклиптики. Точность измерений в древности достигалась отнюдь не нанотехнологиями: К сожалению, после трагической гибели Улугбека в результате заговора шейхов, обсерватория была разрушена и забыта, и только в 20 веке её обнаружили и частично восстановили русские археологи. Теперь здесь музей и памятник Улугбеку: На этом моя не самая удачная экскурсия завершилась, и я вернулся на вокзал – следующим пунктом маршрута был Ташкент.
Самарканд – один из самых древних городов мира. Он застал государства и народы, которых теперь уже не существует. Расцвет Самарканда пришёлся на времена правления Тамерлана. Он сделал город столицей своей империи. Кроме того, многие архитектурные красоты округи создавались именно в тот период. Последователи правителя из рода Тимуридов продолжили его дело.
О том насколько они преуспели, может красноречиво сказать высокая оценка со стороны ЮНЕСКО. Сразу несколько архитектурных комплексов внесены в список Всемирного наследия. Мавзолеи и мечети, даже возводимые в разное время, выглядят гармонично. А Сиабский базар, кажется, и вовсе не изменился за шесть столетий существования. Отдельного внимания заслуживает площадь Регистан – «место, покрытое песком». Это – гордость всего Среднего Востока.
Отели в Самарканде Лучшие отели и гостиницы по доступным ценам. от 500 рублей/сутки
Что посмотреть и куда сходить в Самарканде?
Самые интересные и красивые места для прогулок. Фотографии и краткое описание.
Регистан
Название главной площади Самарканда переводится как «место, покрытое песком». Регистаном называли в своё время все площади Среднего Востока. Самаркандский датирован XV веком и известен далеко за пределами страны. В разные периоды площадь была точкой сбора войск, а также научным центром. Сейчас находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Не последнюю роль в столь высокой оценке сыграл комплекс из трёх медресе. Улугбека создавалось почти одновременно с Регистаном. Шердор и Тилля-Кари построены в XVII веке. Медресе не только красивы, но и выполняют важные миссии: культурную, духовную, просветительскую.
Древнее городище Афрасиаб
Находится на севере Самарканда. Лессовые холмы занимают площадь примерно в 200 га. В прошлом здесь располагалась согдийская столица. Исследовать территорию археологи начали ещё в 70-х годах позапрошлого века. При раскопках были найдены терракотовые статуэтки, изделия из стекла, образцы орудий. Достоверных сведений о внешнем виде древнего города мало. К XIII веку Афрасиаб начал приходить в упадок.
Мавзолей Гур-Эмир
Древняя усыпальница Тамерлана. Отсюда и название, которое переводится как «могила царя». Здание внушительное по площади, имеет один высокий купол. При всей исторической и культурной важности, внешне мавзолей почти не украшен. В оформлении использовалась плитка спокойных тонов: белая, голубая, светло-голубая. А вот надгробная плита в склепе куда более необычная: её сделали из тёмно-зелёного нефрита.
Шахи Зинда
Комплекс мавзолеев на севере города. Его название переводится как «живой царь». Формировалась достопримечательность на протяжении XIV-XV веков. На «улице мёртвых» одну усыпальницу для представителей царских домов и знати пристраивали к другой. Основных мавзолеев 11, однако во время раскопок были найдены и более ранние многочисленные захоронения. Самое позднее из них датировано XII веком.
Мечеть Биби-Ханым
Построена на рубеже XIV-XV веков в честь любимой жены из гарема Амира Тимура. В общей сложности в комплекс вошли три мечети: большая главная с голубым куполом и две маленькие. Для возведения и отделочных работ были приглашены лучшие мастера Востока. Двор выложили мрамором и окружили крытой галереей. Внешние стены покрыли орнаментом, внутренние – резьбой, узорами, мозаикой. Сейчас идёт реконструкция.
Мавзолей Биби-Ханым
Строился одновременно с мечетью. Судя по внешнему облику, изначально был присоединён к медресе. Внешне мавзолей ничем не украшен. На общем фоне выделяется лишь яркий купол. Зато внутри посетителей завораживают силуэты сталактитов, которые окрашены под слоновую кость. Саркофаги в склепе мраморные. Их исследовали в 40-х годах прошлого века. Останки одной из женщин, вероятно, принадлежат Саре Муль Ханым.
Сиабский базар
С момента его основания в Старом городе прошло около 600 лет. Изменилось на восточном базаре мало. На площади в более чем 7 га установлено множество торговых павильонов и рядов. Здесь всегда шумно и суетно. Торг – обязательная составляющая любой сделки. Продают множество товаров. Преобладают специи, восточные сладости и сухофрукты. Досюда можно дойти от Регистана за 10 минут.
Мечеть Хазрет-Хызр
Первая святыня появилась на этом месте ещё в VIII веке. Она была названа в честь пророка, который покровительствовал путешественникам. Разрушенную практически до фундамента, мечеть начали отстраивать в середине позапрошлого века. Работы растянулись более чем на 60 лет. Внешний вид Хазрет-Хызр характерен для самаркандской архитектурной школы. Во внутренней отделке в глаза сразу бросается роспись потолка.
Мавзолей Ходжа Дониёр
Ветхозаветный пророк Дониёр, он же – Даниил или Данияр, почитается сразу в трёх конфессиях: исламе, христианстве, иудаизме. Его останки привёз в город Тамерлан. Над могилой построили мавзолей, рядом имеется источник, и растёт миндалевое дерево. Он засохло, а потом по необъяснимым причинам вернулось к жизни. В 2001 году усыпальница с другими городскими объектами вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мавзолей Рухабад
Располагается в центральной части Самарканда. Амир Тимур приказал построить мавзолей в 1380 году над могилой шейха Бурханеддина Клыч Сагарджи. Последний был известен в качестве проповедника, богослова и учёного. Площадь здания кубической формы – 168 м², а высота – 24 м, включая купол. Украшение стен практически отсутствует. Их покрывает алебастр, лишь входы-арки отделаны резной плиткой.
Мавзолей Абу Мансура Матуриди
Здание возвели над могилой толкователя Корана. Рядом по преданию покоятся ещё порядка трёх тысяч его коллег. За годы существования памятник архитектуры обветшал и стал разрушаться. В начале нулевых ему понадобилась реконструкция. Мавзолей не только отремонтировали, но и дополнили элементами декора. Например, на белоснежном мраморном надгробии появились цитаты самого Абу Мансура.
Ишратхона
Архитектурный памятник XV века. В настоящий момент находится в состоянии руин. Разрушался поэтапно, и не последнюю роль в его уничтожении сыграли землетрясения. Нет чёткого представления, для чего Ишратхона использовалась. Как вариант – место для захоронений представительниц знатного рода Тимуридов. Объект решено реконструировать, уже появились восстановленные фрагменты мозаики на одной из арок.
Мемориальный комплекс имама Аль-Бухари
Располагается в некотором отдалении от города. Является одной из самых важных исламских святынь Средней Азии. В центральной части комплекса построен мавзолей, где погребены останки имама. Усыпальница, как и её купол, выполнена в нежно голубых тонах. Слева построена ханака с мечетью, а справа – просторный музей. В нём исламские экспонаты соседствуют с подарками глав других стран.
Ансамбль Ходжа-Ахрар
Спустя 200 лет после смерти шейха Ходжа-Ахрара, было решено построить мечеть и медресе вблизи его могилы. Поскольку регион сейсмически активный, здания со временем пострадали от подземных толчков. Их реконструировали, что исказило начальную задумку авторов проекта. Однако к реставрации вернулись вновь, чтобы комплекс засиял прежним великолепием. Теперь это место – одно из самых посещаемых в городе.
Музей истории Самарканда «Афрасиаб»
Здание построено в 1970 году в северной части города. Экспозиция разделена на 5 залов. В первом собраны археологические находки. Второй рассказывает о ранней истории Самарканда до VI века. В третьем собраны свидетельства истории завоеваний Александра Македонского. Четвёртый посвящён главной религии города до IV века – зороастризму. А пятый отсылает к духовной жизни местных жителей.
Собор Святителя Алексия Московского
Построен в неорусском стиле для военной части в начале прошлого века. Освящён в 1912 году и получил имя митрополита. Зелёная арка над входом и крыша того же цвета выделяются на фоне стен собора. После революции помещения отдали военным. Были уничтожены купол и колокольня. Позже тут разместили филиал краеведческого музея. В 1996 году храм вернули РПЦ, и повторное освящение провёл патриарх Алексий II.
Ковровая фабрика «Худжум»
Хоть предприятие и называется фабрикой, работают здесь вручную с использованием лишь примитивных инструментов прошлого. На создание одного ковра уходит около года. Всё зависит от его размеров и сложности узора. Используются в основном национальные орнаменты и их вариации. Во время визита в «Худжум» туристы могут понаблюдать за всеми стадиями процесса производства, начиная с разбора кокона шелкопряда.
Дом-музей Садриддина Айни
Экспозиция разместилась в доме, где более 30 лет жил Айни. Он – известный во многих странах поэт и писатель. Садриддин стоял у истоков современной литературы родной страны. За свои взгляды подвергался гонениям. Внутренняя обстановка в доме прекрасно сохранилась. Музей освещает не только творческий путь и личную жизнь литератора. Тут есть выставка предметов обихода из дореволюционного периода.
Памятник Амиру Темуру
Величественный монумент установлен на университетском бульваре. Амир Темур изображён сидящим на скамье и обеими руками опирающимся на меч. Его лицо выражает невозмутимость. Эту территорию освоили ещё в позапрошлом веке. Аллея из высоких насаждений делит проспект на две части. В современный период тут появились фонтаны с подсветкой. Рядом были построены первые в городе здания в европейском стиле.
Обсерватория Улугбека
Названа в честь своего основателя – тюркского астролога и астроном. Здесь в 30-х годах XIV века составляли астрономический каталог с более чем тысячей звёзд. Он получил наименование Гурганский зидж. Средневековый исторический памятник нашли в 1908 году на холме Кухак. Полного исследования пришлось ждать около 40 лет. Обсерватория была реконструирована. Одна из ценных находок – секстант внушительных размеров.
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd”> <?xml encoding=”utf-8″ <html>
Самарканд расположен в долине реки Зеравшан. Это второй по величине город Узбекистана, известный своими мечетями и мавзолеями, и того же возраста, что и город Вавилон или Рим.
Климат
Климат Узбекистана классифицируется как континентальный, с жарким летом и прохладной зимой. Узбекистан — солнечная страна с экстремально континентальным климатом. Это выражается в резких амплитудах дневных и ночных, летних и зимних температур. Характер засушливый, осадков не хватает, низкая относительная влажность. Продолжительность дня летом составляет около 15 часов, зимой — не менее девяти.
История Самарканда
Площадь Регистан
Площадь Регистан — настоящая жемчужина, расположенная в самом сердце древнего города Самарканда. Он приобрел всемирную известность благодаря великому архитектурному ансамблю, ставшему памятником восточной архитектуры. С трех сторон площадь окружена грандиозными медресе, порталы которых обращены к центру пространства. Все три эрекции имеют свой уникальный декор. Именно благодаря этим зданиям, сохранившимся на территории города, Самарканд был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2001 году.
Гур Эмир — шедевр исламской архитектуры средневекового Востока
Один из самых значительных архитектурных ансамблей средневекового Востока — Гур-Эмир был построен в юго-западной части Самарканда в начале XV века. Этот величественный комплекс состоял из ханаки, медресе Мухаммеда Султана — внука Амира Тимура, а затем и гробниц самого Амира Тимура и его потомков.
Один из самых загадочных и уникальных архитектурных памятников Самарканда, комплекс Шахи Зинда. Он состоит из рядов утонченных сверкающих синих цветов гробниц. Гармонично объединенные в живой и динамичной композиции, различные мавзолеи сгруппированы вдоль узких средневековых улиц. Шахи-Зинда состоит из одиннадцати мавзолеев, которые были построены один за другим в 14-15 веках.
Улугбекская обсерватория
May 31st, 2015, 02:43 pm
Самарканд. Часть 1. Велосипедная прогулка по городу. Архитектура. Достопримечательности. 2013 г.
В настоящее время считается, что Самарканд основан в VIII веке до нашей эры, то есть принадлежит к древнейшим городам мира. В то время он являлся столицей государства Согдиана и носил имя Мараканда. В истории Самарканда были периоды забвения и расцвета. В XIV – XV веках он являлся столицей государства Тимуридов (династии, основанной Тимуром). Данный период шикарно представлен в архитектуре города. В настоящее время, с численностью населения, превышающей 500 тысяч человек, является центром Самаркандской области Узбекистана. Мой поезд отправлялся из Бухары вечером и прибывал в Самарканд ночью. Я уже совершал данный путь в 2007 году, только ехал на дневном поезде, в вагоне которого были только места для сидения. В этот раз, по прибытии в Самарканд, я сразу отправился на поиски гостиницы. У меня была приблизительная информация, но ночью я стал плутать, пока, в конце концов, не вышел к группе таксистов, скучающих из-за отсутствия желающих покататься. Велосипед я разбирать не стал, т.к. рассчитывал, что пройти придётся немного, а потому ходил по тёмному городу с огромным чёрным узлом в руках. Думаю, что примерно так выглядят воры-домушники, возвращающиеся после успешного выноса вещей из понравившейся им ранее квартиры. Таксисты стали предлагать подвезти до ближайшей гостиницы, и выполнили бы своё обещание, если бы я не разочаровал их: – Ребята, я знаю, что она где-то рядом. Но даже, если я ошибаюсь и нужно ехать, то я разберу велосипед и доберусь сам. Надеюсь, что вы, всё-таки, адрес мне подскажете… Оказалось, что идти мне недалеко и я даже не стал прибегать к помощи велосипеда. Устроился быстро. Утром позавтракал и приступил к осмотру Самарканда. Сначала я попал в новые районы. 
Данные приспособления, сплетающиеся в красивый сложный орнамент, призваны защищать жильцов от лучей жаркого местного солнца. 
Современные здания Самарканда. 
Это концертный зал. 
Традиционные предметы местного быта. 
Гармонично дополняются современной скульптурой. Справедливости ради, нужно сказать, что живые местные дамы до такой степени пока не обнажаются. И совершенно напрасно, т.к. климат здесь для этого вполне подходит (да и дамы тоже). 
Мавзолей Мурода Авлиё. Уже на подходе к нему толпились страждущие, т.к. есть поверье, что данный святой помогает излечиться от многих болезней. Рядом с мавзолеем стоял полуслепой дедушка и читал молитву. Группа людей внимательно слушала. Надо сказать, что местность в Самарканде холмистая (он находится на высоте 702 метра над уровнем моря), что не слишком удобно для езды на велосипеде. Да и движение достаточно оживлённое. Дорога ведёт к центру города. Начинаются невысокие дома, возраст которых я определять не стал. Скорее всего, он различный. Рядом с Самаркандом протекает река Зеравшан (разделяясь, в этом месте, на два русла, называемые Акдарьёй и Карадарьёй, которые затем снова сливаются в одно). Она, во-многом, способствует развитию здешней жизни, давая воду Самаркандскому оазису. В самом городе есть каналы. Возможно, один из них должен был заполнять ёмкости местного аквапарка. То ли он закрыт совсем, то ли просто сезон закончился. Новая “стекляшка”. Драмтеатр. Стандартный мемориал в память о Великой Отечественной войне. И скорбные списки в галерее. Посаженные рядом берёзки подсказывают, в каком регионе проходили основные бои. Продолжаю ехать по одной из главных улиц. Это здание явно старое. Остальная застройка похожа на смесь домов, возведённых в разное время. Значительная часть из них блещет свежей краской (или яркими облицовочными материалами). Примерно так же выглядели центральные улицы тех узбекских городов, в которых я побывал ранее. Фрагмент здания, ждущего своей очереди. Интересное оформление фасада указывает на его неплохую родословную. Покровская церковь (1903 г). У входа в неё сидели несколько нищих и побирались. Я дал им немного денег и спросил: – Не подскажете, где в городе есть ещё церкви, в том числе, армянская. – Армянская? Да это наша церковь, – отозвался один из них. Я пригляделся к нему и понял, что он действительно кавказец. До этого я их среди побирушек не встречал. До революции 1917 года в этом месте находился воинский гарнизон. А в наше время стоял русский мужчина и продавал квас собственного изготовления. Квас оказался отменным, я попил и наполнил им всё, что можно. Продавец кваса поведал, что в стране существуют проблема с работой. Вернее, с возможностью заработать. И это основная причина того, что русские покидают Узбекистан. У него сын тоже работает в Петербурге после окончания ВУЗа. А он не хочет уезжать. Привык, да и годы не те… Вообще, вопрос работы в России звучит нередко. Людей интересует, как устроиться, какие зарплаты, часто ли обманывают… Прочитав подобную информацию, какой-нибудь депутат может начать пугать российских граждан, что страна лучше будет привозить гастарбайтеров, которые согласны работать за небольшие деньги, чем возиться с капризными местными жителями. Такие высказывания уже были, и, чтобы успокоить подобных руководителей, хочу сказать, что мигранты согласны будут заменить и их. Причём за довольно-таки небольшую зарплату. Чем сберегут России значительные средства… В отличие от Бухары, в Самарканде велика доля застройки европейского типа, осуществлённой, скорее всего, на рубеже XIX и XX веков. Часть центра города застроена современными достаточно высокими зданиями, находящимися среди густой зелени. Это место я назвал “маленьким Ташкентом”. Похоже на торговый центр. По-моему, это здание театра. В пользу этой версии говорит слово “Репертуар”, ясно читаемой на одной из афиш сбоку. После большого бухарского вояжа, когда я два дня колесил по окрестностям города на солнцепёке, мой организм стал подавать косвенные признаки усталости. Ко всему этому, похоже, я там перегрелся. Вяло передвигаясь, я мечтал о вечерней прохладе. Остановился у фонтана и обтёр лицо водой. Тут меня осенило. Я снял панаму и полностью намочил её. После этого отжал и одел на голову. Которая сразу же ощутила долгожданную свежесть. Насладившись первым эффектом, я опять намочил панаму, но отжал её уже слабее, так, чтобы с неё текли струи воды. Одел её и снова стал ощущать радость от солнечных лучей, нагретого камня и яркого света. “Ура!!!… Я спасён!!!… Жизнь продолжается!!!…” Фонтанов в центре Самарканда, к счастью, было достаточно. Памятник Тимуру. Он прославил этот город, сделав его одним из самых великих для своего времени. Рядом с ним интересный фонтан. Мавзолей Рухабад был построен по распоряжению Тимура в 1380 году. В нём погребён исламский богослов и проповедник Бурханеддин Клыч Сагарджи. Место это было очень почитаемым. Тимур, проезжая мимо него, всегда сходил с коня. Рядом с мавзолеем выстроен Центр ремесленников. Во дворе расположены их лавки. Небольшой минарет принадлежит, по-моему, какому-то медресе. Мавзолей Гур Эмир – фамильная усыпальница династии Тимуридов. Была заложена при жизни Тимура для его внука, Мохаммеда Султана, погибшего во время одного из походов. Тимур считал его своим преемником, т.к. первый сын, Джехангир (отец Мохаммеда Султана), умер ещё в молодом возрасте. Рядом с мавзолеем можно посмотреть остатки древних фундаментов. Через эту арку мы вошли. Вход в мавзолей. Комплекс сначала задумывался, как исламский образовательный центр, в котором медресе и ханака были объединены общим двором. По периметру располагались четыре минарета. В настоящее время их только два. А от части сооружений только фундаменты, показанные выше. Образцы дверей. Внутри помещения достаточно темно. Под куполом висит люстра. Саркофаги Тимуридов. Самому Тамерлану принадлежит плита из тёмно-зелёного нефрита в центре. Но это декоративные надгробия. Настоящие погребения расположены в склепе подвала. В конце июня 1941 года останки, находящиеся в захоронениях, подверглись исследованию. Очередь Тимура наступила 21 июня. Его идентифицировали по известным внешним признакам (хромота). На следующий день началась Великая Отечественная война. Теперь, в связи с этим обстоятельством, существует множество легенд. Габариты купола: высота 12,5 метров, диаметр основания 15 метров. Рядом находится небольшой мавзолей Аксарай (XV век). Он имеет подземный восьмигранный склеп. У его восточной стены в специальной нише погребен обезглавленный человек. По одной из версий – это захоронение сына Улугбека Абдуллатифа (1449-1450), казненного после свержения с трона за убийство отца. Далее начинается район частной застройки. Небольшая мечеть Ходжа Имом (XIX век). Качусь по старым улочкам Самарканда. Подобный городской пейзаж открывается передо мной не впервые, но всегда вызывает интерес. Посередине улицы проложен водосток. Возможно, он ещё обозначает границы подведомственных территорий, на которых хозяева должны выполнять уборку и ремонт. В канавку выведены сливы из дворов. Думаю, что бытовые стоки сюда сейчас не попадают. Парнишка идёт из школы. Картина для Узбекистана обыденная. Не видел, чтобы здесь учащихся родители водили за руку. Ребята всегда одеты в белые рубашки и тёмные брюки. Утром детей на улицах не видно, видимо, учатся ( и это контролируется), а вечером высыпают на улицы и резвятся кто во что горазд. Остановился у колонки с питьевой водой пополнить свои запасы. Возле неё образовалась очередь. Жители с разнообразной посудой, дети с ранцами и портфелями, водители… Здесь понимаешь, что выражение “вода – это жизнь” является простой констатацией факта а не высокопарной фразой. Тут же вертелась группа цыганок, которые, увидев человека на велосипеде да с фотоаппаратом, переключили своё внимание на мою персону. – Купи!… – молодая девушка протягивает мне какую-то безделушку. – Не надо… Какое-то время она делает иные предложения, ценность которых для меня ничуть не выше первого. Затем, чтобы получить с несговорчивого туриста хоть что-то, начинает просить: – Сфотографируй меня!… – Для чего? – Сфотографируй!… – Ладно, становись… Фотографирую и говорю ей: – Деньги давай! – За что?… – Я тебя что, бесплатно фотографировал? Ты сама что-нибудь просто так делаешь?… Люди, стоящие у колонки, улыбаются и с интересом смотрят на цыганку: “Что, получила?…” Видимо, они уже всем здесь надоели. Девушка буркает, что у неё нет денег и отходит в сторону. Появляется возможность спокойно набрать воды и напиться. Возвращаюсь в центр. Первым делом подхожу к очередному фонтану и основательно смачиваю панаму. В голове появляется настойчивая мысль: “А ведь хорошо в Самарканде!…” Рядом интересное сооружение, настоящий дворец. И наличие пологого склона сумели превратить в достоинство, получив здание, расположенное на разных уровнях. Новый торговый центр обратился к будущим посетителям двумя интересными башнями. Рынок Сиаб. Кругом шум, гомон, в воздухе раздаются голоса продавцов самсы и зазывал маршрутных такси, крепкая с виду торговка схватила за руку молодого парня и с криком “Телефон!… Телефон!…” потащила его куда-то… Одним словом, восточный базар. Сейчас я не бываю в глубине рыночных павильонов, т.к. со мной велосипед, а в 2007 году забирался в самые недра. Помню, что в Самарканде задержался у рядов, предлагавших женскую одежду. Нарядные халаты были изготовлены из ярких дорогих материалов. Они изобиловали вышивкой и украшениями. При этом не выглядели крикливо и слишком броско. Когда я совершенно искренне высказался по этому поводу, то продавщица уточнила, что самые красивые вещи носят здесь таджички ( она, естественно, тоже ею оказалась). К началу XX века таджики в этих краях составляли самую значительную долю населения. Постепенно они утратили своё лидерство, но до сих пор их в Самарканде много. Соборная мечеть Биби Ханум (Старшая жена). Её строительство было начато в 1399 году, после победоносного похода в Индию, а закончено в 1404 году. В строительстве принимали участие местные мастера и жители покорённых Тимуром стран. Им помогали 99 индийских слонов. История возведения сооружения обросла огромным количеством легенд и преданий. Здания того времени должны были соответствовать высказыванию Амира Темура “Если ты сомневаешься в нашем величии, взгляни на наши постройки”. Т.к. фотографировать против солнца здесь сложно, то я сделал те снимки, которые можно было сделать. Решив заехать сюда ещё следующим утром. Грандиозный портал входа на территорию. Он же с противоположной стороны. Во дворе могли одновременно молиться 10 тысяч человек. Вход в большую мечеть. Малая мечеть. Их две. Точно такая же находится с противоположной стороны двора. Орнамент украшения дверей традиционен. В центре двора подставка для огромного Корана, который находится, в данное время, в Ташкенте. Погребена Биби ханум в небольшом мавзолее XV века, расположенном на противоположной стороне улицы. Последняя фотография комплекса Биби Ханум, сделанная от этого мавзолея. Мне сказали, что по билетам, купленным сегодня, я смогу зайти в мавзолей и завтра (я бы пришёл в любом случае). Поэтому решил сделать снимки этого объекта при ином расположении солнца на небосводе. После этого покатился дальше. Понимая, что впереди ещё много интересного… Назад Вперёд Перейти к другим рассказам
ли со статьей или есть что добавить?