Прибыль дороже жизни. Владельцы судна “Онега” знали о непогоде, но не вернули его в порт

Толкование

Онега (город)

Город Онега Герб Страна РоссияРоссия Субъект федерации Архангельская областьАрхангельская область Муниципальный район Онежский Координаты Координаты: 63°55′00″ с. ш. 38°05′00″ в. д. / 63.916667° с. ш. 38.083333° в. д.   63.916667, 38.08333363°55′00″ с. ш. 38°05′00″ в. д. / 63.916667° с. ш. 38.083333° в. д.    Глава Татьяна Кутькина Прежние названия до 1780 — Устье Онежское до 1784 — Онег Город с 1780 Высота центра 6 м Население ▼ 22 195 человек (2010) Этнохороним онежанин, онежанка, онежане Часовой пояс UTC+4 Телефонный код +7 81839 Почтовые индексы 164840 Автомобильный код 29 Код ОКАТО 11 420 Официальный сайт http://www.onega.ru/

Оне́га — город (с 1780) в России, административный центр Онежского района Архангельской области.

География

Онега расположена на северо-западе Архангельской области, в устье реки Онега, в 7 км от Онежской губы Белого моря, напротив устья реки Поньга. Большая часть города располагается на правом берегу р. Онега (имеющей здесь ширину 800—1100 м), меньшая — на левом (посёлки Поньга и Легашевская запань). Город вытянут на 7 км вдоль реки, кроме отмеченных левобережных посёлков, в нём выделяются посёлки Лесозавод (ОЛДК), Шалга, Горный, Дальний. Часть города к востоку от центра (в основном частная застройка) называется Верховьем. Кий-остров, находящийся в Белом море напротив устья р. Онега, также административно включён в город.

История

Некоторые историки отождествляют с Онегой погост «на мори», упомянутый как один из множества пунктов для сбора урока в уставной грамоте новгородского князя Святослава Ольговича выданной в 1137 году Софийскому собору о изменении сборов в пользу новгородской епархии. Однако, другие авторы отождествляют данный погост с Неноксой, либо с Уной^[1]. До XVII века Усть-Онега входила в состав Турчасовского стана Каргопольского уезда. Статус города (вначале под названием Онег) поселение получило в 1780 году указом Екатерины II, когда Онега стала уездным городом Онежского уезда.

Демография

В 1886 году население составляло 2592 человека (на тот момент — второй по населению, после Архангельска, город Архангельской губернии)^[2]. Численность населения по Первой всеобщей переписи населения Российской Империи 1897 г. — 2541 человек (1288 мужчин и 1253 женщины).

Численность населения, чел.
1939	1959	1970	1979	1989	2002	2010[3]
15 800	21 306	25 047	24 986	26 070	23 430	22 195

На 1 января 2011 года в Онеге было 21321 человек^[3].

Климат

Климат умеренный, слабоконтинентальный с частыми вторжениями циклонов и большим количеством осадков; характеризуется умеренно-тёплым летом и умеренно-мягкой (для северных широт) зимой. Это обусловлено приморским положением и близостью Атлантики. Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября и сохраняется до третьей декады апреля. Продолжительность его залегания в Онеге составляет 150—170 дней. Средняя высота снежного покрова составляет — в декабре 20 см, в середине зимы — 40-45 см, в марте до 56 см.

• Среднегодовая температура воздуха — 2,2 °C
• Относительная влажность воздуха — 79 %
• Средняя скорость ветра — 2,4 м/с

Климат Онеги
Показатель	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сен.	Окт.	Нояб.	Дек.	Год
Абсолютный максимум, °C	6,1	5,1	13,4	25,9	30,2	32,9	35,8	34,4	27,4	19,8	11,1	7,7	35,8
Средний максимум, °C	−8,2	−7	−0,9	5,7	12,7	18,9	22,0	18,6	12,8	5,5	−1,7	−5,6	6,1
Средняя температура, °C	−11,4	−10,5	−4,8	1,2	7,4	13,6	16,9	13,9	9,0	3,1	−4	−8,5	2,2
Средний минимум, °C	−15	−13,9	−8,5	−2,7	3,2	8,8	12,4	9,9	5,9	0,9	−6,4	−11,9	−1,4
Абсолютный минимум, °C	−42,1	−42,5	−38,5	−26	−14,6	−3,4	−0,4	−3	−4,9	−19,3	−31,5	−41,2	−42,5
Норма осадков, мм	42	31	30	29	43	59	70	75	69	68	55	46	617
Источник: Погода и климат Норма за период 1981 – 2010 гг.

Температура воды (данные за 1977-2006 года)
Показатель	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Год
Абсолютный максимум, °C	0,0	0,0	0,0	5,4	17,6	25,5	26,5	26,7	18,2	12,4	4,2	1,3	26,5
Средняя температура, °C	0,0	0,0	0,0	0,1	6,4	15,4	19,2	16,6	10,6	4,0	0,4	0,0	4,8
Абсолютный минимум, °C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	12,1	8,9	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Источник: ЕСИМО

Транспорт

Морской порт, железнодорожная станция, аэропорт Онега.

В 13 км восточнее города Онега расположен заброшенный военный аэродром Ватега(длина взлетно-посадочной полосы около 3 км)

Радио

• 1026 Маяк
• 71,96 Радио Юность
• 70,19 Радио России/Радио Поморье

Памятники природы

• Сосновая роща 3,0 га ландшафтный; северная окраина г. Онеги.
• Талицкий ключ 0,3 га ландшафтный; восточная окраина г. Онега на правом берегу реки Онега.

Известные жители

Смотреть что такое “Онега (город)” в других словарях:

• ОНЕГА (город) — ОНЕГА, город в Российской Федерации, Архангельская обл., расположен в устье р. Онега (см. ОНЕГА (река)), при впадении ее в Онежскую губу (см. ОНЕЖСКАЯ ГУБА) Белого моря, в 263 км к юго западу от Архангельска. Районный центр. Морской порт.… …   Энциклопедический словарь

• Онега, город — уездный город Архангельской губернии, при реке Онеге, верстах в 5 от впадения ее в Онежскую губу. Жителей к 1896 г. 2872 (мужчин 1339, женщин 1534): дворян 71, духовного звания 8, почетных граждан и купцов 142, мещан 1934, крестьян 562, прочих… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

• Онега (город в Архангельской области) — Город Онега Герб …   Википедия

• Онега (город в Архангельской области) — Онега, город областного подчинения, центр Онежского района Архангельской области РСФСР. Расположен в устье р. Онега, в 7 км от Белого моря и в 263 км к Ю. З. от Архангельска. Морской порт. Конечная станция ж. д. ветки от линии Обозерекая ≈… …   Большая советская энциклопедия

• Онега — Онега: Онега аэропорт в городе Онега Онега город в Архангельской области России. Онега морской порт, расположенный на правом берегу реки Онега, при её впадении в Онежскую губу Белого моря. «Онега» ракета носитель Онега река в Архангельской… …   Википедия

• ОНЕГА — город (с 1780) в Российской Федерации, Архангельская обл., порт на Белом м., в устье р. Онега. Железнодорожная станция. 26,1 тыс. жителей (1993). Лесопильно деревообрабатывающий комбинат, гидролизный завод и другие предприятия. Известен с 16 в …   Большой Энциклопедический словарь

• ОНЕГА — 1. ОНЕГА, река в Архангельской обл. 416 км, пл. бассейна 56,9 тыс. км2. Вытекает из оз. Лача; при впадении в Онежскую губу Белого моря образует дельту. Средний расход воды 505 м3/с. Сплавная. Судоходна между порогами. На Онеге г. Каргополь; в… …   Русская история

• Онега — 1) город, р.ц., Архангельская обл Селение в устье р. Онега упоминается с XVI в., с 1780 г. гор. Онега; название по р. Онега. 2) река, впадает в Онежскую губу Белого моря; Архангельская обл. С XIX в. считают, что Онега из прибалт. фин. Enojogi,… …   Географическая энциклопедия

• Онега — I река в России, Архангельская область, 416 км, площадь бассейна 56,9 тыс. км2. Вытекает из оз. Лача; при впадении в Онежскую губу Белого моря образует дельту. Средний расход воды 505 м3/с. Сплавная. Судоходна между порогами. На Онеге … …   Энциклопедический словарь

• город — Столица, крепость. См. житель, место.. ни к селу, ни к городу, съездить Харьковской губернии в город Мордасов… Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. город городец, городище,… …   Словарь синонимов

Анализ данных: Профиль Друзья Фотографии Все фото Друзья Показать всех друзей Статус DELETED Последнее посещение DELETED

Можно редактировать: нет

Обязательно к заполнению: нет

Можно скрыть настройками приватности: нет

Дата рождения DELETED ID DELETED Реклама–>

Основная информация

Подписки DELETED Домен DELETED Имя DELETED Фамилия DELETED Отчество DELETED Пол DELETED Родной город DELETED

Контактная информация

Страна DELETED Город DELETED Сайт DELETED Skype DELETED   DELETED Twitter DELETED Livejournal DELETED   DELETED

Личная информация

Деятельность DELETED Интересы DELETED Любимая музыка DELETED Любимые фильмы DELETED Любимые телешоу DELETED Любимые книги DELETED Любимые игры DELETED Любимые цитаты DELETED О себе DELETED

Жизненная позиция

Политические предпочтения DELETED Мировоззрение DELETED Главное в жизни DELETED Главное в людях DELETED Отношение к курению DELETED Отношение к алкоголю DELETED Вдохновляют DELETED

Из девятнадцати человек экипажа рыболовецкого траулера “Онега”, затонувшего близ берегов Новой Земли, спаслись только двое, судьба остальных неизвестна. Царьград разбирает все версии, которые рассматривает следствие.

Это случилось рано утром в понедельник, 28 декабря, когда экипаж траулера “Онега” принялся вытаскивать снасти с рыбой – так называемый ярус, оснащённый множеством крючков, который, образно говоря, зачёрпывает воду, проходя от кормы к рабочему борту.

Операция, в общем-то, стандартная – так делают ежедневно сотни и тысячи подобных судов, занимающихся промышленным ловом рыбы. Каждый член экипажа знает своё дело – где он должен находиться и какую работу ему предстоит выполнять.

Но в тот момент в Баренцевом море бушевал шторм (он продолжается и сейчас), волны поднимались до четырёхметровой высоты. При этом там, возле Новой Земли, стоит 20-градусный мороз: море не замерзает из-за тёплого течения Гольфстрим (собственно, поэтому там и идёт промысел даже зимой), но вода, попадая на палубу и вообще всё, что есть на судне, превращается в лёд, который нарастает глыбами.

В какой-то момент “Онега” перевернулась.

Спастись удалось только двум из девятнадцати членов экипажа (полный список ниже): второму помощнику капитана Владиславу Буторину и матросу Руслану Катюхину. Им повезло дважды – во-первых, оба были облачены в гидрокостюмы, во-вторых, в ледяной воде им пришлось продержаться относительно недолго – в 6.20, по официальным данным регионального главка МЧС по Мурманской области, траулер затонул, а через десять минут (в 6.30) их вытащил из воды подошедший к месту крушения траулер “Войково”.

Вторпому и матросу, оговоримся ещё раз, повезло очень сильно – потому что, по данным Царьграда, трагедия случилась прямо в зоне прямой видимости с “Войкова”, который находился буквально рядом и тут же поспешил на выручку.

По словам спасённых, они пытались удержать на плаву ещё одного товарища – матроса Юрия Шевцова, но не смогли, он утонул.

Главное, что они сообщили, – крушение произошло практически мгновенно.

На промысел выходят старые корыта

Официальных версий случившегося пока две, но на данный момент в качестве приоритетной рассматривается одна: нарушение техники безопасности при вытаскивании трала, из-за тяжести которого судно накренилось на один борт, зачерпнуло воду и перевернулось.

Вторая – обледенение – называлась изначально, но теперь она стала резервной, хотя не исключено, что роковым образом совпали оба обстоятельства.

“Онега” – судно старое, ему уже больше сорока лет. И небольшое для таких условий работы: всего около 40 метров в длину, с 6-метровой высотой бортов, водоизмещение 358 тонн.

В последний раз, как удалось выяснить Царьграду, оно проходило капитальный ремонт в 2012-м: восемь лет назад предыдущий владелец траулера проводил его глубокую модернизацию, в ходе которой проводились корпусные работы (тип “Тарту”, строили его в Норвегии в 1979 году по проекту №1849, до 2003-го оно называлось Remifisk).

С тех пор судно было рабочей лошадкой. Официально сообщается, что “Онега” входила в состав флота рыболовецкого колхоза им. Калинина из Архангельска. Однако, по информации с сайта компании, ей принадлежит только четыре траулера – поновее.

Объясняется это, по данным Царьграда, просто: “Онега” в действительности принадлежит другой фирме, из Мурманска, которое сдаёт свои суда в аренду крупным промысловикам. Однако это не снимает с арендатора (или фактического оператора, если угодно) ответственности за состояние судна.

И это явление, увы, не редкое.

Но что делать? Все хотят кушать. Значит, надо работать. А в приморских городах и деревнях рыболовство – основной вид заработка. Второй вариант – уезжать на вахту на нефтегазовые точки. Все понимают, что эти посудины, на которых мы выходим в море, зачастую просто корыта, но ничего не поделаешь,

– рассказал один из моряков.

А рыбалка в такое время года в незамерзающем Баренцевом море – по сути, золотая жила. Даже простые моряки зарабатывают по несколько сотен тысяч рублей за рейс. Но за это, разумеется, приходится рисковать: все трюмы, куда складируется выловленная рыба, стараются заполнить под завязку.

Не факт, что все моряки были в гидрокостюмах

Промысловики действительно вынуждены пользоваться судами, которые не имели должной профилактики, то есть не проходили ни текущий ремонт (дважды в год), ни тем более капитальный ремонт (раз в пять лет), отмечает в беседе с Царьградом сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов.

Сейчас, по его мнению, основная задача – после того как выжившие моряки придут в себя, разумеется, – выяснить важнейшие детали: были ли у судна проблемы (возможно, капитан даже сообщал, кстати, об этом в докладных; то есть предстоит выемка документации фактического хозяина “Онеги”), сколько рыбы выловили (оценить заполненность хранилищ), а также в какой момент произошло, собственно, крушение.

Могли совпасть одновременно две причины: возможно, были проблемы с эксплуатацией, поскольку оно было сильно изношено, плюс обледенение. Конечно, могло случиться опрокидывание – в том случае, если судно встало бортом к волне. Тогда метацентрическая высота повышается в связи с наростом большого количества льда в верхней части судна, а это, бывает, целые тонны наледи,

– объясняет эксперт.

По его словам, при появлении наледи (такое наблюдается нередко – при температуре от минус 5 и ниже) на боевых кораблях весь экипаж выходит рубить лёд – в буквальном смысле, топорами, и это очень сложно: надо самим привязываться, поскольку палуба тоже скользкая, ведь и она обледеневает.

Мне доводилось бывать на очень маленьком, правда военном, судне – сторожевом корабле 159-го проекта – во время учений в подобном бушующем море, и выйти на палубу было просто невозможно: с одной стороны, она обледеневает, с другой – волны её накрывают, – вспоминает Блытов. – Смыть может элементарно. Ещё вариант – если вода проникла во внутренние помещения и судно дало течь – особенно с учётом его возраста.

Так вот, в случае наледи корабль может идти только носом к волне в такой ситуации. А если судно потеряло ход, его просто могло повернуть бортом к волне, а дальше – гибель.

То есть когда судно развернулось бортом к волне, ничего уже не сделаешь, надо готовить спасательные средства – плоты, шлюпки с закрытым верхом.

Видимо, тем двоим, которые спаслись, удалось это сделать. Остальные, возможно, спускали другое, но не спаслись. Однако в такую погоду и грести сложно, а если есть мотор – не факт, что там было горючее, такой вариант тоже нельзя исключать,

– продолжает эксперт.

Тем временем моряки рассказывают серьёзные детали: несмотря на технику безопасности, предписывающую работать на палубе в гидрокостюмах, не во всех расчётах, где приходится действовать экипажу, это удобно – они сковывают движения. Соответственно, не факт, что все были облачены в спецодежду и на “Онеге”.

Владелец судна утверждает: с ним всё было в порядке

Во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), в которую входит колхоз им. Калинина, между тем утверждают, что с “Онегой” на момент выхода в море всё было в порядке.

Как сообщил директор кооператива “Рыболовецкий колхоз им. М.И. Калинина” Андрей Заика, судно было полностью исправно, работы по техническому обслуживанию проводились вовремя и в полном объёме. Все необходимые процедуры и согласования перед выходом на промысел были соблюдены,

– отмечается в сообщении ВАРПЭ (есть в распоряжении редакции).

Причиной же трагедии в ассоциации называют “плохие погодные условия”, поскольку в районе пропажи судна был шторм.

Кроме того, утверждается, что экипаж “Онеги” проводил “работы по предотвращению обледенения корпуса”, но судно могло получить обледенение и в условиях сильного шторма – крен, что могло привести к затоплению.

В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье “Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта”.

К месту крушения направлены три морских судна плюс самолёт Ил-38 Северного флота с четырьмя спасательными капсулами на борту, который должен с воздуха вести разведку территории – на случай, если кто-то всё-таки выжил и дрейфует на шлюпке.

СПИСОК ЭКИПАЖА “ОНЕГИ”

1. Баранов Александр (капитан), 1973 г.р.
2. Барри Моххамед, 1967 г.р.
3. Безгузов Сергей, 1957 г.р.
4. Бондаренко Игорь, 1967 г.р.
5. Буторин Владислав, 1980 г.р. (спасён, жив).
6. Елисеев Игорь, 1976 г.р.
7. Жук Сергей, 1967 г.р.
8. Катюхин Руслан, 1990 г.р. (спасён, жив).
9. Капенкин Николай, 1966 г.р.
10. Каширин Владимир, 1964 г.р.
11. Курганский Степан (старпом), 1967 г.р.
12. Монастырёв Антон, 1992 г.р.
13. Пермяков Александр, 1992 г.р.
14. Проняев Юрий, 1991 г.р.
15. Тимербаев Владимир, 1982 г.р.
16. Трухачёв Сергей, 1981 г.р.
17. Шевцов Юрий, 1994 г.р.
18. Щепин Евгений, 1972 г.р.
19. Фурса В., 1959 г.р.

Крупнейшие ЧП с судами гражданского флота в России за последние 20 лет

2000 год

27 октября в Беринговом море буксир “Бодрый” попал в сильнейший шторм. И исчез с радаров. Погибли тринадцать человек.

8 ноября в Охотском море также во время шторма пошло ко дну рыболовное судно “Удача-1”. Из десяти членов экипажа не выжил никто.

2003 год

3 февраля в проливе Босфор (Чёрное море) шторм разбил надвое сухогруз “Стрелец”. Из четырнадцати моряков выжили только семеро.

29 марта в Ольгинском заливе Охотского моря затонула рыболовная шхуна “Виктория”: у неё обледенела носовая часть и она перевернулась. Погибло шесть рыбаков – одного, впрочем, смогли вытащить, но он скончался от переохлаждения.

2004 год

2 ноября 2004 года в Японском море потерпели крушение один за другим два судна с российскими экипажами.

Первым погиб сухогруз Arosa, перевозивший 4,4 тысячи тонн угля. Из пятнадцати человек спасли семь.

Вторым – лесовоз West, из двадцати семи человек выжили только двое.

Причиной катастрофы “Аросы” стала неправильная конструкция хранилищ, в которую залились огромные волны, из-за чего сместился центр тяжести и судно перевернулось. А “Вест” затонул по причине неверного распределения груза леса.

2005 год

16 сентября на Енисее, в устье реки Дудинки, перевернулся теплоход “Некрасов”, погибло четырнадцать из двадцати четырёх пассажиров и членов экипажа. Причиной крушения стал почти троекратный перегруз овощей и фруктов. Среди погибших было двенадцать мигрантов.

2006 год

23 октября в Японском море у берегов Южной Кореи во время сильного шторма затонул лесовоз “Синегорье”. Из восемнадцати членов экипажа погибли семеро. Судно было старое и набрало воды.

2007 год

11 ноября в Чёрном и Азовском морях в районе Керченского пролива и Новороссийска бушевал сильнейший шторм, привёдший к крушению несколько морских судов – четыре судна затонули, два танкера получили повреждения, шесть выбросило на мель. В результате в воду разлилось несколько тысяч тонн мазута, погибли восемь членов экипажа одного из судов.

2011 год

11 февраля в Охотском море пропал с экранов радаров траулер “Аметист”. Обнаружить его удалось только полтора года спустя в заливе Шелихова. Погибли двадцать три члена экипажа.

10 июля в Куйбышевском водохранилище в Татарстане затонул туристический теплоход “Булгария”, который курсировал между Казанью и Болгаром. Судно попало в шторм, иллюминаторы не были задраены, в них залилась вода, потом возник крен, и в тот момент, когда “Булгария” стала поворачивать, её перевернуло. За несколько минут теплоход пошёл ко дну. На борту находился 201 человек, погибло 122, включая 28 детей.

2013 год

27 января в Японском море потерпело крушение судно “Шанс-101”: оно перевернулось во время шторма при выполнении манёвра на поворот – первой волной его накренило, второй окончательно развернуло вверх килем.

Из тридцати членов экипажа (российско-индонезийского) на спасательные плоты удалось выбраться половине, остальные погибли.

2015 год

2 апреля в Охотском море потерпел крушение траулер “Дальний Восток”. Погибло шестьдесят два человека, семь числятся пропавшими без вести. Причиной крушения стало опрокидывание траулера из-за нарушений балластировки судна во время подъёма трала.

2018 год

25 января в Японском море во время шторма, в 100 километрах от побережья Приморского края, пропал траулер “Восток”. МЧС России сообщило о срабатывании аварийного радиобуя судна. Спустя двое суток были обнаружены два плота, но без людей. Все двадцать членов экипажа признаны погибшими.

Подписывайтесь на канал “Царьград” в Яндекс.Дзен и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Читайте также:

Врачи против вакцин – 2. О генной инженерии и “всемирном заговоре” “Не принуждай, не осуждай, не раскалывай”: Страсти по вакцинации затронули Русскую Церковь Крупнейшие техногенные катастрофы. Расплата за цивилизацию Загрузка… Загрузка… Да, есть такие такие населённые пункты в России, куда не добраться, ни на машине, ни на вездеходе, разве только по зимнику. И речь даже не о непроходимой Сибири — это в 1000 км от Питера и в 200 км от Архангельска, в самой европейской части России. Беломорское село Ворзогоры считается одним из изолированных и красивейших в России. В 2016 году оно было внесено в Путеводитель самых красивых деревень России и даже должно было войти в одноимённую Ассоциацию, но не срослось. Почему?  Надевайте антимоскитку, спасжилёт и поплыли разбираться! Село Ворзогоры — ударение на первый слог (произносится как «вОрзагры»), хотя местным и на третий не режет слух — располагается на Поморском берегу Онежской губы Белого моря у мыса Ворзогорский в 25 км к западу от онежского микрорайона Поньга. В переводе с языка коми, «ворзо» — «нетронутый лес». А русские поселенцы добавили к нему «горы» из-за рельефа местности — село стоит на высоком мысу-горе. С.двух сторон мыс окружён морем, а с третьей — бескрайним болотом. Осталось оно тут от ледника и мелеющего на три метра каждые 100 лет Белого моря. 3000 лет назад высокая гора была необитаемым островом посреди южного залива Ледовитого океана. Добраться сюда можно только по воде. Теплоход «Заря» ежедневно ходит из порта города Онега до Легашевской запани (Поньга) в 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 21:00. Стоимость билета — 38 руб. Время в пути — 15 минут. От пристани на другом берегу Онеги до Ворзогор целый час придётся добираться на частнике — обычно их много стоит у пристани. Обычно просят 650-750 рублей в одну сторону. Есть еще какой-то редкий рейсовый автобус, но расписание его мне не известно. Грунтовая дорога от пристани в Поньге до Ворзогор идёт через практически нетронутый лес, из которого временами даже выходят медведи. Сквозь деревья то и дело мелькает море. Перед въездом в село наш проводник сворачивает к высокому яру, устланному ярким ковром северных цветов. Отсюда в хорошую погоду виден Кий-остров и белый собор Крестного монастыря на нём. Здесь есть хорошая мобильная связь — «Мегафон» и что-то еще. Первое упоминание о Ворзогорах датируется 1575 годом. Как раз в то время Иван Грозный демонстративно отдал бразды правления Симеону Бекбулатовичу.  Хотя есть источники, утверждающие что в 1559 году Ворзогоры уже платили дань Соловецкому монастырю.  Так или иначе, поселение тут возникло в 16 веке, не раньше. Что забыли новгородцы-переселенцы в этих суровых краях? Зачем пошли сюда через дремучие леса и болота? Скорее всего, свободные от власти бояр крестьяне, таким образом проявляли свой протест против усиливающегося феодального гнета. Кстати, именно здесь на Севере они одними из первых стали культивировать картофель. И уже в те же годы село стало  известно своими судостроителями — местные мастера строили деревянные морские суда для монахов Соловецкого монастыря. Село состоит из двух деревень: Кондратьевская и Яковлевская. На обе едва наберется 100 человек:  одна половина — местные пенсионеры, живущие тут постоянно, другая — сезонные «дачники», построившие свои современные коттеджи вдали от мирской суеты.  А были времена, когда в селе проживало больше 1000 постоянных жителей, на 180 дворов. Они выращивали табак, варили брагу, изготавливали сети из конопли.Были свои ветряные мельницы, амбары, кузницы. Луга для выпаса скота делили на семьи и частенько ругались между собой, когда чья-то коза или корова забредала на чужой участок. В 90-х село начало приходить в упадок: развалился местный колхоз, его остатки разделили жители. Народ спился или разъехался. Чем сейчас живёт село? Я спросил у нашего проводника, пьют ли сейчас?  Те, кто пили — уже в земле. Оставшиеся просто живут: выращивают крупный скот, сажают огороды, охотятся понемногу,  ловят рыбу. Незаконно. Большое сожаление и непонимание вызывает тот факт, что поморам, столетиями жившим рыболовством, сегодня не разрешают ловить рыбу даже по квотам. Из-за промышленного лова рыбы стало мало, сёмга практически исчезла, а за вылов камбалы полагаются большие штрафы. Рыбнадзор на своих 100-сильных моторах приплывают из Онеги так быстро, что местные даже не успевают убрать свои жалкие сети. В результате рыбы не хватает не то, что на продажу, но и на себя. Удивительно, но у местные сейчас вообще не держат лодки. Объясняют тем, что на берегу их разбило первым же морским штормом — ветра тут крепкие. Дерева из лесов хватало не только на корабли: в  XVIII-XIX вв. здесь был построен  деревянный «тройник»: один из 10, сохранившихся до наших дней. Ворзогорский «тройник» — это комплекс из Никольской церкви (1636 г.), Введенской церкви (1793 г.) и колокольни XVIII века. Уникальность этого деревянного комплекса в том, что он единственный из числа сохранившихся, которые были расположены прямо на морском берегу. В прошлом подобные ансамбли на берегу моря встречались довольно часто, но сегодня все, кроме Ворзогорского, полностью утрачены. А в Яковлевской, если очень постараться, среди зарослей леса можно отыскать часовню Зосимы и Савватия Соловецких 1850 года постройки. Около часовни стоит камень с родословной ворзогорцев с 1730 года. Сейчас полным ходом идёт реставрация Ворзогорского «тройника» силами местных энтузиастов. Но и «не местные» не остаются в стороне — не так давно были отлито сразу несколько колоколов взамен утраченных в годы Советской власти. Дверь колокольни открыта — на неё может подняться любой желающий. С колокольни открывается чудесный вид на церкви. Вот Никольская — крупная, просторная летняя церковь. Её основательно обновили — заново отстроили купола и кресты. В 2013 в ней провели первую службу. Отец Алексий переехал сюда вместе с женой — художницей, влюбившейся в эти места. А это простенькая зимняя Введенская церковь. В 20-х годах ей снесли купола и по сей день используют как клуб. Каждый год, в конце июля здесь проходит фестиваль «Оранжевое лето. День рождения морошки». Весёлый деревенский праздник, к гуляньями, песнями и плясками. Приглашают коллективы из Архангельска, а гости приезжают даже из Питера. Даже ухой из трески и черничными пирогами всех желающих бесплатно угощают. Добрый, семейный праздник. В этот раз на празднике должна была состояться торжественная церемония принятия села Ворзогоры в список самых красивых деревень России. Но за месяц до фестиваля всё резко отменилось. Якобы местные жители выступили против этого включения, испугавшись толп назойливых туристов. Деревни разделились на два враждующих лагеря. С одной стороны — обеспеченные «дачники», не желающие никого видеть рядом со своими новостроями, с другой — постоянные жители, для которых туристы — лишняя кроха хлеба. Вступление в Ассоциацию накладывает на деревню определённые обязательства по сохранению её внешнего вида. Конечно же, они идут вразрез со вкусами местных олигархов, строящих свои дачи из уродливых современных ядовитых профнастилов и металлочерепиц. «Дачники» приложили максимум усилий и административных ресурсов, чтобы выдать свою волю за волю всех живущих в Ворзогорах — под обращением президенту Ассоцииации «подписалось» 47 псевдожителей. Церемонию вступления отменили, а Ворзогоры вычеркнули из списка кандидатов. Вступление в ассоциацию помогло бы привлечь областные средства, которые можно было бы направить на реставрацию деревянных построек Ворзогор и развитие туристических маршрутов. И никакие «толпы туристов» не хлынут сюда без развития соответствующей инфраструктуры. Но веками простоявшие в изоляции Ворзогоры так и пока и останутся изолированными. Надолго ли хватит энтузиазма и средств местных жителей на поддержание архитектурного комплекса? Помогут ли в этом нелёгком деле сами «дачники»? Большой вопрос… © Алексей Мараховец Использование (перенос на другой ресурс, репост, перепечатка) текста и фотографий статьи без согласия автора запрещёно! *** Прочитайте другие рассказы о Русском Севере: 1. 12 потрясающих северных закатов 2. 15 вещей, которые нужно сделать в поездке по Русскому Северу 3. Обитаемый остров Кий 4. Исчезнувшие сёла Кенозерья 5. 12 причин приехать в КенозерьеЕсть такой северный городок, где церковные купола возвышаются над приземистыми домиками и водной гладью реки Онеги, за которой простирается лесная даль, и за многие километры слышен колокольный звон… В городе всего 10 тысяч жителей, и идёт тут жизнь неспешно, как и подобает маленькому городку. Город Каргополь на юго-западе Архангельской области, известный с 15 века, — место очень живописное и атмосферное. Название этого города неожиданно для северного края веет как будто чем-то греческим, если не учитывать, что ударение в слове Каргополь на первый слог. Но на самом деле, греки здесь ни при чём, а вот медведи — очень даже. Название Каргополь восходит к карельскому либо karhun puoli — “медвежий край”, либо karhun peldo — “медвежье поле” (где второе слово переведено на русский путём кальки). Берега реки Онеги были заселены новгородцами в 12 веке, и вполне вероятно, что город появился примерно тогда же. Упоминается он впервые как Карго Поле в 1447 году. На протяжении нескольких веков Каргополь был торговым городом, — река Онега всегда была одним из главных путей в Белое море. 2. А сегодняшний Каргополь — это тихая и патриархальная русская провинция. Там деревяные домики вспоминают о былом величии… 3. Там вековые деревья шелестят на ветру листвой… 4. Этот город утопает в буйной зелени, которая одновременно добавляет ему и запущенности, и красоты. Где-то во дворах огромные лопухи и борщевики (ядовитое, кстати, растение). 5. А где-то заросли репейника на фоне старинных белокаменных церковных стен: 6. …с которыми могут соседстсвовать покосившиеся домики и сараи: 7. А некоторые городские улочки смотрят на реку Онегу. Видите в кадре художницу, изображающую каргопольский пейзаж? 8. На самом деле, по улицам Каргополя можно просто неспешно ходить без определённой цели. Интересные виды будут здесь почти на каждом углу. 9. И почти любой дорогой всё равно придёшь в самый центр. Это — средоточие городской жизни, Ивановская площадь, где, кроме прочего, находится районная администрация (здание слева). 10. Здесь же — белоснежный памятник Ильичу, а за ним — удивительный деревянный дом культуры. Где-то, наверное, 1930-х годов постройки. 11. Он же: 12. Купеческие дома 19 века: 13. Это дом купца А. А. Вешнякова, в котором впоследствии находились уездные присутственные места: Хоть и сейчас Каргополь в Архангельской области, но до революции он входил в состав Олонецкой губернии (центр в Петрозаводске), — Каргопольский уезд был в ней самым восточным. Сейчас всего в 65 километрах от города находится стык трёх регионов — Архангельской и Вологодской областей и Карелии. 14. Цветовая гамма Каргополя довольно монотонна, но при этом не кажется однообразной. Присутствующие здесь цвета сливаются даже не в серый или белый, а именно в какой-то серебряный. А это к лицу Русскому Северу. 15. К Ивановской площади примыкает Соборная, где находится сердце города — бывший Новый Торг, который ныне являет собой сквер и ансамбль трёх храмов: Иоанно-Предтеченской церкви (дала название Ивановской площади), Введенской церкви и собора Рождества Христова, а также колокольни. 16. Церковь Рождества Иоанна Предтечи построена в 1751 году. Особенно у неё запоминается форма куполов, — немного напоминает украинское барокко, но, на самом деле, нередко встречается на Русском Севере. 17. Рядом стоит колокольня. Построена она была в 1760-е годы, когда город восстанавливался после сильного пожара, и должна была стать триумфальной аркой к приезду Екатерины II, которая, впрочем, так и не приехала… 18. Не сразу это заметно, но колокольня замыкает перспективу улицы Ленинградской (бывшая Санкт-Петербургская). Именно по ней и должна была въезжать в город императрица. 19. Рядом (в кадре — слева) стоит вторая церковь — Введенская. Построена она в 1808 году и сейчас занята краеведческим музеем. 20. 21. И, наконец, самый старинный храм Каргополя — собор Рождества Христова, построенный в 1552-62 годах, то есть ещё во времена Ивана Грозного. 22. Рядом с храмами — военный мемориал. 23. Иногда, было, пройдёт над Каргополем короткий летний дождь, и воздух станет свежее, и запахнет в городе слегка сырым деревом… 24. 25. И Онега становится серебристой, отражая тучи: 26. А потом снова солнце, и блики на речной воде, лужах и мокрой траве. 27. Каргополь стоит в самых верховьях Онеги, всего в 5 километрах от истока, но при этом река здесь имеет уже немаленькую ширину, поскольку начинается она из довольно большого озера Лача, до которого я, к сожалению, так и не сходил пешком из города. Онега течёт прямо в Белое море, и на этой реке, на все 416 километров, только два города. Если Каргополь стоит у самого истока, то устье реки предваряет одноимённый ей город Онега. Кстати, несмотря на созвучие, к Онежскому озеру река Онега не имеет отношения. Они вообще расположены в бассейнах разных морей и даже, по сути, разных океанов (Онежское озеро в балтийском бассейне). 28. Вдалеке видна церковь Зосимы и Савватия Соловецких, которую ещё рассмотрим вблизи: 29. Южная сторона Соборной площади: 30. Рядом с Соборной площадью — городской свер, где играла музыка, и гуляли горожане. 31. На соборную колокольню можно подняться и осмотреть этот тихий городок с высоты. Главное только в колокола не звонить, о чём специально просит смотритель внизу. 32. На переднем плане — снова Иоанно-Предтеченская церковь: 33. Чуть дальше виден уже показанный мемориал: 34. И вокруг — множество городских крыш и лес вдалеке, до самого горизонта… 35. С другой стороны — собор Рождества Христова: 36. Купола его смотрят на реку, болота и лес вдалеке: 37. Просторы! 38. Здесь видна одетая в леса, реставрируемая Воскресенская церковь, уже мелькавшая на кадрах выше. Ниже по течению Онеги виден автомобильный мост на дороге, по которой я сюда и приехал (автостопом из Вельска). Дорога соединяет трассу Москва – Архангельск с городами Пудожем и Вытегрой и проходит Каргополь по северной окраине. Мост, кстати, построили только в 1989 году, до этого наводили понтонный мост. Железной дороги в Каргополе нет. Ближайшая станция Няндома на Архангельской магистрали расположена в одноимённом городе в 80 километрах к востоку от Каргополя и регулярно сообщается с ним автобусами. Ходят автобусы отсюда и в Архангельск и Северодвинск, причём дорога занимает 11 часов. 39. Спускаясь с колокольни, обнаружил легендарную надпись (кто не знает, что это, — погуглите). 40. Вид с причала на Онеге. Множество лодок, в том числе, моторных. Вечером на пирсе было много рыбаков. 41. А это уже показанная издалека Воскресенская церковь. Построена в конце 17 века. 42. Уютные городские улочки: 43. Во дворах видны сараи и поленницы. Наверное, в более холодное время года в городе чувствуется запах печного дыма. Вроде бы, такие кирпичные двухэтажки, как на фото, — наиболее капитальные дома в городе. Я не помню в Каргополе домов выше двух этажей, что странно даже для 10-тысячного городка. 44. 45. А это Свято-Троицкая церковь, построенная в 1790-1802 годах: 46. Ещё кирпичные двухэтажки: 47. Дореволюционное здание, к сожалению, в ветхом состоянии: 48. Справа видна школа: 49. Встречаются в Каргополе и пятистенные избы. Иногда с красивой резьбой. 50. Справа — центральная районная больница: 51. Юмор на вывеске: 52. Есть в Каргополе и другие атрибуты Русского Севера — деревянные мостки и советские барачные дома: 53. 54. Это — бывшая Вознесенская церковь середины 18 века постройки, и с 1930-х годов не действующая. 55. Улица, ведущая на северную окраину. С этой стороны две таких улицы — Архангельская и Ошевенская, по названиям старинных трактов. 56. Попался даже такой советский артефакт: 57. И снова дореволюционные здания: 58. Дом купцов Серковых (1894 год): 59. Теперь сходим в южную часть города, где тоже есть свои интересные места. 60. В нескольких минутах ходьбы от Соборной площади можно увидеть ещё один очень красивый ансамбль из трёх храмов. Это — Старый Торг, который был главной городской площадью до появления в 18 веке Нового Торга. 61. На переднем плане — церковь Рождества Богородицы (1680 год), выходящая на улицу Ленина (бывшая Екатерининская). Справа видна Никольская церковь (1741). 62. Чуть подальше Никольской — более крупная Благовещенская церковь (1690 год). 63. У Благовещенской церкви очень красивый декор стен. Причём все четыре стены разные. 64. Рядом с Благовещенской церковью стоит очень интересный дом постройки начала 20 века. Это дом норвежца Андреаса Вагера, который был совладельцем работавшей в Каргопольском уезде лесопромышленной компании “Бакке и Вагер” (торговые связи со скандинавскими странами в этих краях вообще очень давние). Сейчас, правда, стоит дом заколоченный. Жаль, если пропадёт… 65. 66. Церковные купола в Каргополе мелькают почти всюду, — прямо как в Суздале. 67. И, наконец, самая южная церковь города, уже показанная издалека — Зосимы и Савватия Соловецких, построенная в 1811 году. На мой взгляд, удачно перекликается со Свято-Троицкой церковью на северной стороне города, — похожи они внешне. Дальше я уже не ходил. Хоть и город маленький, но осматривать его при желании можно долго, постоянно ходя кругами. Я же на этом свой рассказ о Каргополе завершу. 68. Напоследок — вид на вечернюю Онегу. Если днём было прохладно, и проходили дожди, то к вечеру распогодилось, а на следующий день в Каргополь пришла жара. 69. Рождественский собор на фоне вечернего неба: Интересен здесь не только сам Каргополь, но и его окрестности. По Каргопольскому району разбросано множество старинных сёл (точнее, типично северных кустов деревень) и расположенных в них деревянных церквей. По соседству есть ещё и большой Кенозерский национальный парк. На самом деле, по этим местам можно довольно долго путешествовать. Я пока что открыл для себя Каргопольский Медвежий край (напомню, так переводится название города) лишь слегка. В следующий раз расскажу про два окрестных села — Саунино и Архангело, и деревянные церкви в них.